Category: производство

Фиаско

Похоже, в Скрептостане паника. Некоторые заголовки ее выдают. "Стало известно о повреждении одного из сирийских С300", "Израиль навсегда опозорил русские С300", "Очередная атака доказала, что российские С300 бессильны перед РЭБ Израиля". И это вполне себе патриотнутые скрепные издания.
Да, пару дней назад Израиль крепко приложил иранцев в Сирии. Погибло там прилично, разрушены заводы, склады и какой-то штаб шиитских террористов. Но нигде не сообщалось об уничтожении С300. Что так скрепные засуетились? Может быть, нет дыма без огня?
Скорее всего так и есть. Попробовали задействовать и тут же получили ответку.
все

Шелл Кордован - лучшая обувная кожа в мире

Вот такая статейка попалась мне недавно. На мой взгляд вполне достойно описано. Другое дело, что не упомянуты достойные производители, использующие такую кожу. Но это мелочи. Ну, и что касается возможности купить у Хорвина (кстати, выходца с Украины 19 века). По своему опыту общения с Хорвином, могу сказать, что заказывать надо за год. Раньше вряд ли получится.

Европейцам, в отличие от американцев, кордован почти не знаком. Многие до сих пор считают, что это название цвета кожи. Недавно, прежде чем купить себе пару обуви из кордована, я вплотную занялся историей вопроса и хочу поделиться добытой информацией с другими потенциальными покупателями. Ниже собраны основные, на мой взгляд, сведения, которые должен знать тот, кто в первый раз приобретает обувь из кордована.
Графический дизайнер из Британии Си Ди Мурби (C D Moorby) в своем блоге Stitched & Stitched делится интересными фактами и собственным опытом по отношению к этому материалу (особенно в отношении кордована от Comipel).
SHELL CORDOVAN

Кордован — это кожа, производимая из шкуры лошади, точнее, из шкуры на крупе лошади. Из каждой шкуры берется три куска, называемых «раковинами»; именно поэтому туфли из кордована стоят так дорого — из одной шкуры можно сделать всего одну пару обуви (одну с половиной, строго говоря).
ВЫДЕЛКА И ОКРАСКА
Выделка кордована — это долгий и тяжелый процесс, длящийся около полугода. Эта кожа с трудом поддается окраске, поскольку процесс производится вручную. Очень часто покупатели жалуются как раз на плохую окраску изделий: они либо изначально окрашены неровно, либо выцветают со временем. Однако, трудности с окраской не могут являться оправданием плохого качества изделий — при такой цене покупатели заслуживают право на идеальный продукт.

ОГРАНИЧЕНИЯ
Кордован — крепкая и эластичная кожа, но благодаря значительной толщине ее трудно сшивать вручную, и поэтому возможные варианты в плане моделей ограничены. В качестве примера можно привести мокасины — их практически невозможно согнуть и сшить из куска кожи shell cordovan.
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Кордован мягче и гибче, чем телячья кожа, поэтому и заломы, образующиеся на нем мельче и более мягкие. Туфли из кордована (как, впрочем, и из любой другой кожи) нельзя носить постоянно — после каждой носки нужно делать перерыв (минимум сутки), и в это время хранить туфли на деревянных распорках.

БЛЕСК
Во время процесса дубления кожа обрабатывается натуральными маслами и жирами и в результате выглядит толще и более блестящей, по сравнению с телячьей кожей. Готовые изделия сохраняют этот естественный блеск даже без использования каких-либо кремов или других средств. На самом деле, использование кремов может даже испортить естественную красоту обуви. Для сохранения блеска достаточно протирать обувь мягкой тканью и проходить по поверхности жесткой щеткой из лошадиного ворса. Время от времени можно наносить на туфли тонкий слой средства для полировки.
ЧИСТКА
Для чистки изделий из кордована нужно использовать только влажную ткань. Я слышал и о таком варианте возвращения блеска: протереть туфли слегка влажной тряпкой и полировать в течение минут 30-ти.
НАЛЕТ
На месте сгибов изделий из кордована могут образовываться белые пятна — «налет». В этом нет ничего страшного — их нужно протереть и полировать до исчезновения.

ВОДОСТОЙКОСТЬ
Несмотря на большие, по сравнению с телячьей кожей, износо- и водостойкость, вода может попортить поверхность изделий из кордована. На месте соприкосновения с водой могут образоваться небольшие бороздки, которые, как правило, исчезают по мере высыхания обуви. Если этого не произошло — нужно почистить и отполировать места появления следов. Самые устойчивые пятна чистят с помощью обратной стороны чайной ложки, завернутой в мягкую ткань.
РЕАКЦИЯ НА ДОЖДЬ
Я заметил, что для изделий из кожи кордован лучше попасть под проливной дождь и намокнуть полностью, чем оказаться забрызганными под легким дождем. Причина в том, что отдельные капли, падая на поверхность, способствуют образованию упомянутых выше следов. Если же намокла вся поверхность, то и высохнет она равномерно. Вчера я попал под ливень и мои туфли, равномерно намокнув, избавились от старых пятен. Это открытие совершенно разрешило мои самые большие сомнения по поводу кордована.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Считается, что лучшим производителем Shell Cordovan является американская компания Horween Leather Co., находящаяся в Чикаго. Она поставляет кордован многим обувным маркам, из которых самым известным производителем обуви из кордована, наверное, является Alden. Многие английские марки, такие, например, как Alfred Sargent и Crockett & Jones используют кордован от Horween в производстве как обуви на заказ (MTO), так и отдельных моделей массового производства.
Однако, английские и европейские производители вынуждены платить за кордован от Horween большие деньги и, видимо, по этой причине британский Tricker’s использует кожу итальянского и японского производства, выделанную на фабрике Comipel в Италии.
Я читал жалобы, что поверхность у них не такая безупречная, как у обуви из кордована Horween, и что от них исходит металлический запах, но автор обзора, по его словам, лично с такими проблемами не столкнулся.
ЦВЕТА
По части расцветок, я лично считаю, что цвет Mogano у Comipel настолько же хорош (если не лучше) как и Color #8 у Alden (могу сказать по личному опыту), а если сравнивать с Whiskey от Horween, то я однозначно отдаю предпочтение Mogano (хотя, сравнивать, конечно, надо только одинаковые расцветки). У Comipel цветовой ряд шире и интересней, чем у Horween, но у Horween есть культовый Color 8 — лучший, на мой взгляд, цвет кордована вообще. Насколько мне известно, Tricker’s не делают и не собираются в будущем делать обувь из кордована Horween.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Я слышал как хорошие, так и плохие отзывы о сделанной вручную обуви — все-таки, от человеческого фактора в индивидуальном производстве никуда не денешься. Конечно, люди особенно критично настроены, если они заплатили большие деньги; именно поэтому кордован только что под микроскопом не рассматривают. Я бы советовал по максиму изучить информацию на форумах и блогах, но, все равно, нет ничего лучше личного опыта, чтобы решить, стоит ли потратиться. Многие сочтут, что не стоит, но я придерживаюсь другого мнения: это исключительный материал и стоит приобрести хотя бы одну пару обуви из него.
COMIPEL VS. HORWEEN
Сравнивая обувь из кордована от Comipel и от Horween, Мурби выделил некоторые значительные различия:
Comipel тоньше, чем Horween, что явно заметно при сгибании. Comipel «морщится» гораздо сильнее Horween, который образует более острые заломы (хотя и не такие сильные, как телячья кожа).

Сравним Mogano Brown (слева) от Tricker’s из кордована Comipel и Color 8 от Alden из кордована Horween. Видно, что на более толстом кордоване Horween заломы острее.
Выделка Comipel напоминает полуматовый атлас, тогда как Horween — бескомпромиссный блеск. Моя пара из Horween в плане блеска превосходит Comipel, хотя мне, по видимому, попался особенно блестящий экземпляр брогов Alden. Я видел пару от Alden расцветки Color 8 и она выглядела тускло (хуже даже чем мои Comipel). Это еще раз доказывает, что особой стабильности в данной сфере не наблюдается. Думайте, когда выбираете.
Хотя их не вполне можно сравнивать, но Cordovan Color 8 образует гораздо более слабые заломы, чем Mogano Brown от Comipel (являясь, наверное, его ближайшим эквивалентом).
В защиту кордована Horween хочу сказать, что он более равномерно окрашен. Mogano Brown от Comipel (немного более светлый оттенок) такой равномерностью похвастать не могут.

Здесь хорошо заметна разница между блеском кордована Horween и матовостью кордована Comipel (слева) На поверхности туфель цвет не так очевиден, как в заломах.
В плане реакции на воду отличий почти не наблюдалось. Обе пары в одинаковых количествах обзавелись белыми следами. На паре из Comipel следы исчезли после того, как они насквозь промокли в ливень: равномерно намокли и равномерно высохли, став тусклыми. Как следует потрудившись и отполировав туфли тканью, я смог вернуть им первоначальный блеск. Могу сказать (после неоднократного попадания под дождь), что вернуть блеск кордовану Horween намного легче. Comipel же приходится полировать после каждых нескольких носок — независимо от того, вымокли они или нет.
В плане носкости и износостойкости я так и не определился с «победителем», но мне кажется, что культовый Color 8 склоняет чашу весов в пользу Horween.

В магазин Tricker’s на Джермин-Стрит был отправлен запрос о возможности изготовления на заказ пары Short Stow Boots из кордована Color 8 от Horween. Оказалось, что марка не использует в производстве сырье Horween. Причиной этому послужило неудовлетворительное качество поставок от Horween — не все шкуры подходили для производства обуви. Однако они брались за заказ при условии, самостоятельного обеспечения материалом. Операция получается чересчур затратной и рискованной, учитывая нелюбовь Tricker’s к кордовану от Horween. Можно купить кордован от Horween непосредственно у их агента в Великобритании A&A Crack в Нортхэмптоне. Цена за материал, достаточный для производства пары обуви составила около 170 фунтов (два куска кордована качества Grade II).
все

Лучшие ковбойские сапоги в Техасе: Обзор с Дженнифер Джун

Дженнифер Джун знаменитый бутмейкер (сапожник), но кроме того историк обуви. Вот небольшое интервью с Дженнифер, посвященное истории ковбойских сапог.

Ковбои носили ковбойские сапоги с 1860-х годов, но основной настоящий период ковбоев в США длился около 20 лет. Я думаю, что Джастин Бутс начали первое производство в 1879 году. Позже, Энид Джастин ушла из компании и образовала компанию Накона Бутс в 1925. Олсен-Стельцер еще одно старое имя в сапогах, который вырос из семьи Джастина. На ранней стадии они шили сапоги по коталогам и осуществляли рассылку почтой.
Трудно точно определить, когда возникает хорошая идея. Похожее: кто изобрел стул? Ковбойские сапоги выросли из потребности, их истоки лежат в их функциональности. Ковбоям, ездящим на лошадях по пересеченной местности, была нужна надежная обувь. Даже сегодня, ничего не изнашивается на ковбойском сапоге очень быстро. Вы можете износить рант, но вы не износите быстро подошву. Каблуки не отрываются. Они прибиты к подошве.
По моему мнению ковбойские сапоги должны быть высокие. Они должны иметь что-то похожее на Западный каблук. Конечно, каблуки и мысы изменились. Некоторые голенища выполняются из двух частей, а некоторые представляют собой одно целое. Иногда сколап (фигурный верх голенища) есть, а иногда нет.
Ковбойские сапоги развивалась с течением времени, поэтому это понятие является широким. Немецкие производители ботинок, которые иммигрировали в Америку помогли сформировать внешний образ ковбойских сапог, но эстетика ковбойских сапог нашла свое выражение в кино. Зрители должны были в состоянии сказать, что он был в ковбойских сапогах, и должен быть символы на сапоге, отличающий хороших парней от плохих парней. Так ковбойские сапоги, которые имели функциональное значение, стали ассоциироваться с приключениями и риском.
Предприятия начали их производство, когда ковбойские сапоги стали предметом моды. Кино сделало ковбойские сапоги, как сделало их кантри-музыкальная индустрия и другие культурные тенденции. Производители сапог начал играть с дизайном, и они стали делать сапоги для разных случаев и требований. Например, короткое сапоги не защитит вас от колючего кустарника, но они легко одеваются и снимаются. Они иногда называют сапоги банкирскими, потому что банкир хочет разные вещи: от сапог, которые очистят щеткой до сапог, в которых гоняются за скотом.

Вопрос: Какова высота ковбойских сапог ?

Джун: традиционно сапоги создавались, как защитная обувь, поэтому они шились довольно высокими. Но это делает сапоги тяжелее и их сложнее надевать и снимать. Вестерн бутс были не такие высокие, около 12 дюймов в высоту.
На низких сапогах не много места для инкрустации и подобных вещей, хотя довольно много любителей сапог высотой 10 - 12-дюймов максимум. Двенадцать-четырнадцать дюймов-это нормальная высота сапог для человека.
Ковбойские сапоги следуют американской истории. Делать короткие голенища - это был способ экономии кожи во время мировых войн. В обувной промышленности пытались приспособиться, когда был недостаток кожи, ниток и других комплектующих.
Золотой век ковбойских сапог настал после Второй Мировой Войны. Стали дешевыми работа и материалы, которые бутмейкеры (сапожники) использовали для всех видов творчества. Они создавали различные многочисленные инкрустации и накладки (на голенища и союзки). Люди действительно хотели видеть хэндмейд (ручную работу), и такие вещи начали производиться на заводах. Так они стали сильно стилизованы.
Сапоги стали проще в 60х и 70х. Высота каблука изменилась с течением времени. Высокий каблук стал использоваться как модный или для тех, кто использовал сапоги для верховой езды и не много для пешего передвижения. Низкие сапоги или низкий каблук типа "вокинг хил"(прогулочный каблук), стали больше использоваться для рабочих сапог (рупер).

Если вас заинтересовало, то полное интервью с Дженнифер Джун вы можете прочитать здесь http://www.collectorsweekly.com/articles/the-best-cowboy-boots-in-texas-window-shopping-with-author-jennifer-june/